「夏」碗麵吃

「吃過夏至麵，一天短一線」，當白晝進入「夏」半場，廣東的漫漫長夏便火力全開了。

無論「冬至餃子夏至麵」，還是「三伏烙餅攤雞蛋」，自古以來，大江南北的麵食愛好者不會放過每一個天時地利又押韻的機會，來鼓搗麵粉。從吃飽到吃好，一碗麵對人們的意義遠不止於醫肚；喝酒的人比養生的人更為了解，孤獨的人比快樂的人更能體會，同為碳水化合物，溫暖順口的麵條與粒粒分明的米飯最大的差別——樸素、簡單、鄉愁濃縮的人情味，味味慰風塵。吃麵是眾多影視作品的經典一瞥，即便是更愛吃米的南方人士，常年在外應酬的男性友人亦習慣酒後來碗熱湯麵，「胃會舒服點」；單身的女性友人出差或回家返到打拼城市，要在陽台面對萬家燈火的夜幕吃一碗麵，「這樣比較有安全感」。

司馬遷在《史記·封禪書》記載「夏至日，祭地祇，皆用樂舞」，「地祇」即地神。明清時代，祭地仍被視作每年的國之大典。不同於皇家講究排場程序，民間祭地則更接地氣——吃碗麵，把中國人對土地的敬畏融進骨血，代代傳承。此時北方新麥剛剛歸倉，人們用新粉製麵敬天時、慰口腹，把與天地的對話留在飯碗裡。尋常百姓家的夏至飯桌，多有一碗麵，至於打滷麵、炸醬麵、東北冷麵、杭州片兒川還是公仔麵，因地制宜、豐儉由人。

麵條是我家常吃的食物。夏至的不同皆因嚐新——麵粉時時有，新粉不常有。一碗誠意十足的夏至麵，需經和麵、醒麵、擀麵等多道工序，全靠一雙手感知麵筋每一次細微的呼吸與延展，方對得住土地與時間珍貴的饋贈。炒幾個熱菜做滷，我家通常是茄子丁、香菇肉碎炸醬、西紅柿炒蛋、黃瓜絲、芝麻醬以及我用盡全力搗爛的蒜泥。麵條下鍋煮得透亮撈起，置於涼水過一道，謂之「過水麵」。麵白，醬深，炒菜紅黃綠紫，有人講究每樣菜拌一筷子麵，不混食；而拌開的那一刻，長長短短，葷素涼熱，五顏六色。一如廣東之夏，一碗麵道不盡歲月綿長，人這輩子要見的「世面」，其實不過三碗麵：見天地，見眾生，見自己。

作者：田螺