手搓韭花醬

正如澳門沒有澳門豆撈，韭（菜）花醬裡亦沒有韭菜。

一年到頭，初春夏末，韭菜一茬接著一茬，但可能眾所周唔知的是，作為蔥屬多年生宿根草本植物，韭菜和大蔥一樣，只有在秋天才開花打籽。每年立秋一過，韭菜們的身桿會長出韭苔，頂端有傘狀花簇，其間數朵開得程度各異的白色花朵或桃形花苞，就是韭花了。

在我國，韭花的食用始於漢代，《齊民要術·種韭》引漢代崔緹《四月令》話「七月韭菁」，七月是按農曆算，「韭菁」即韭花。據說唐末五代書法家楊凝式某天睡醒午覺後肚餓無比，吃了友人送的韭花後，覺得特別好吃，遂寫下《韭花帖》回信以表謝意。其中「當一葉報秋之初，乃韭花逞味之始，助其肥羜，實謂珍饈」一段，與春秋時代的《詩經·七月》對春韭的表述「四之日其蚤，獻羔祭韭」恰呼應「春秋」二季：早春時節，古人用小羊和頭茬韭菜祭司寒之神；到了秋天，人們用韭花佐餐小羊（羜即未長大的小羊羔的意思）。看來春韭與韭花這兩樣「過這村沒這店」的時令好物，自古以來便在各路騷客吃貨的試食評價中，與同樣食韭菜的羊結成了生死相依的靈魂伴侶。

楊凝式吃的就是韭花醬。老北京涮羊肉、羊蠍子火鍋、烤羊腿，韭花醬堪稱蘸料神器。打邊爐的時候，搭配二八醬、紅腐乳、辣椒油、香菜小蔥一拌，再來頭醃糖醋蒜，有的老外等不及涮這涮那，直接就用這碗蘸料先吃完三碗米飯。不僅羊肉，韭花醬亦是豆腐腦等早餐的靈魂，只是它比韭菜更「銷魂」，一點點下肚，這一天最好非必要別開口說話。

一到秋天，媽媽都會網購一些新鮮韭花，親自「手搓」韭花醬。做韭花醬本身沒有什麼技術含量，花心思之處在於挑擇。由於每個花簇上的韭花很小、多且密集，需要睜大眼睛一朵一朵仔細挑揀，摘掉發黃、枯萎、帶蟲眼的花瓣，還要把老梗、雜草都清理乾淨。每年媽媽都會戴著花鏡，一坐就是小半天，為全家人都愛的這一口認真把關。這道小鮮，除了費飯，更加「費媽」——誰知韭花醬，朵朵皆辛苦。

作者：正如澳門沒有澳門豆撈，韭（菜）花醬裡亦沒有韭菜。

一年到頭，初春夏末，韭菜一茬接著一茬，但可能眾所周唔知的是，作為蔥屬多年生宿根草本植物，韭菜和大蔥一樣，只有在秋天才開花打籽。每年立秋一過，韭菜們的身桿會長出韭苔，頂端有傘狀花簇，其間數朵開得程度各異的白色花朵或桃形花苞，就是韭花了。

在我國，韭花的食用始於漢代，《齊民要術·種韭》引漢代崔緹《四月令》話「七月韭菁」，七月是按農曆算，「韭菁」即韭花。據說唐末五代書法家楊凝式某天睡醒午覺後肚餓無比，吃了友人送的韭花後，覺得特別好吃，遂寫下《韭花帖》回信以表謝意。其中「當一葉報秋之初，乃韭花逞味之始，助其肥羜，實謂珍饈」一段，與春秋時代的《詩經·七月》對春韭的表述「四之日其蚤，獻羔祭韭」恰呼應「春秋」二季：早春時節，古人用小羊和頭茬韭菜祭司寒之神；到了秋天，人們用韭花佐餐小羊（羜即未長大的小羊羔的意思）。看來春韭與韭花這兩樣「過這村沒這店」的時令好物，自古以來便在各路騷客吃貨的試食評價中，與同樣食韭菜的羊結成了生死相依的靈魂伴侶。

楊凝式吃的就是韭花醬。老北京涮羊肉、羊蠍子火鍋、烤羊腿，韭花醬堪稱蘸料神器。打邊爐的時候，搭配二八醬、紅腐乳、辣椒油、香菜小蔥一拌，再來頭醃糖醋蒜，有的老外等不及涮這涮那，直接就用這碗蘸料先吃完三碗米飯。不僅羊肉，韭花醬亦是豆腐腦等早餐的靈魂，只是它比韭菜更「銷魂」，一點點下肚，這一天最好非必要別開口說話。

一到秋天，媽媽都會網購一些新鮮韭花，親自「手搓」韭花醬。做韭花醬本身沒有什麼技術含量，花心思之處在於挑擇。由於每個花簇上的韭花很小、多且密集，需要睜大眼睛一朵一朵仔細挑揀，摘掉發黃、枯萎、帶蟲眼的花瓣，還要把老梗、雜草都清理乾淨。每年媽媽都會戴著花鏡，一坐就是小半天，為全家人都愛的這一口認真把關。這道小鮮，除了費飯，更加「費媽」——誰知韭花醬，朵朵皆辛苦。

作者：田螺